Landschaften entwerfen: Wie man einen erhöhten Pflanzkübel aus Stuck baut, in Bildern, Teil I

Feb 05, 2024

Von James Young

Im Folgenden finden Sie eine Fotoanleitung, die eine Methode zum Bau eines erhöhten Pflanzgefäßes aus Mauerwerk zeigt. Aber zuerst ein paar Worte:

Erhöhte Pflanzgefäße haben gegenüber dem Pflanzenanbau auf Bodenhöhe viele Vorteile. Im Frühjahr erwärmen sie sich früher, wodurch sich die Vegetationsperiode verlängert, und in unserem kühleren Klima bleibt dadurch die ganze Saison über eine größere Wärme erhalten. Sie entwässern besser, was für die meisten Pflanzen besser ist. Wenn Sie Lehmböden haben, sind diese die Antwort auf die Bitten Ihrer absterbenden Pflanzen nach einem atmungsaktiveren Boden.

Erhöhte Pflanzgefäße lassen sich einfacher im Garten anlegen. Wir haben sie für eine Klientin mit Rückenproblemen in Arbeitsplattenhöhe angefertigt, um ihr die Möglichkeit zu geben, einen Gemüsegarten anzulegen, als sie dachte, sie müsste ihn vielleicht für den Rest ihres Lebens aufgeben. Es macht auch viel mehr Spaß, in den Garten zu gehen, um Unkraut zu jäten, zu pflanzen, Gemüse zu pflücken oder einfach nur den Garten zu genießen, wenn er auf Hüfthöhe ist, selbst wenn man keine Rückenprobleme hat.

Erhöhte Pflanzgefäße bringen Pflanzen näher heran, sodass Sie Probleme besser erkennen und sie im Keim ersticken können. Mithilfe eines Stucks auf Zementbasis verhindern diese Pflanzgefäße, dass Schnecken die Wände hinauf in das Pflanzgefäß kriechen, weil sie ausblühen und ein wenig Salz auf ihrer Oberfläche hinterlassen, und Schnecken zucken beim bloßen Gedanken an Salz zusammen. Gängige Nagetiere wie Maulwürfe oder Wühlmäuse können den unterirdischen Betonsockel dieser Pflanzgefäße nicht überwinden und schützen so Ihr wertvolles Gemüse und andere schmackhafte Wurzeln.

Aus der Nähe betrachten Sie Pflanzen, insbesondere die kleineren Stauden und Einjährigen, aus einer ganz neuen Perspektive. Der Duft ist deutlicher. Die Farben sind lebendiger. Die kleinen Details, wie die Blütenteile und die Haare auf den Blättern, werden Erwachsenen so offenbart, wie ein Kind sie sehen würde, überlebensgroß und mit einem neuen Wunder.

Erhöhte Pflanzgefäße können ein schönes Gestaltungselement in Ihrem Garten sein. Es ist schwer, ein Gartendesign-Magazin aufzuschlagen, ohne auf irgendeine Art Hochgarten zu stoßen. Sie haben eine intrinsische, universelle Anziehungskraft. Sie fügen dem Garten ein vertikales Erdelement hinzu und verankern den Garten mit beträchtlicher Masse. Sie können das ganze Jahr über ein unverzichtbares Rückgrat bilden und ein Gegengewicht zu den kurzlebigen Pflanzungen bilden, die sie umgeben. Sie können einen stimmungsbildenden Farbhintergrund bieten und die schattigen Profile von Pflanzen einfangen, die von der Sonne oder von Nachtlichtern beleuchtet werden.

Ich kann nicht versuchen, Menschen zu helfen, ohne Haftungsausschlüsse anzukündigen. so amerikanisch wie Apfelkuchen.

Befolgen Sie diese Anweisungen auf eigenes Risiko. Es werden keine Garantien angeboten. Was für mich funktioniert, funktioniert möglicherweise nicht für Sie. Ich weiß nicht alles, aber die Dinge, die ich weiß, habe ich vielleicht als selbstverständlich angesehen und sowieso vergessen, sie einzubeziehen. Wenn Sie diese Anweisungen befolgen, besteht immer noch die sehr hohe Wahrscheinlichkeit eines Scheiterns und des daraus resultierenden Zeit- und Geldverlusts. Sie müssen einfach mit Ihrem Leben weitermachen und Verantwortung übernehmen, andernfalls verwenden Sie diese Anweisungen nicht.

Bevor Sie mit diesem Projekt beginnen, lesen Sie zumindest die folgenden Vorsichtsmaßnahmen.

Erster Vorbehalt: Es gibt sicherlich viele verschiedene Methoden, um ein Pflanzgefäß zu bauen, das Ihren individuellen Bedürfnissen entspricht. In diesem Beispiel verwende ich ein sehr dünnes Fundament (ca. 10 cm dick), um Arbeits- und Materialkosten zu sparen. Der Beton musste von Hand gemischt werden, da es schwierig war, den Beton dorthin zu bringen, wo die Pflanzgefäße standen. Das Risiko besteht darin, dass das Fundament nicht stark genug ist und Risse entstehen können, wenn sich der Boden setzt oder ausdehnt. Wählen Sie auf jeden Fall einen dickeren/stärkeren Untergrund, da der zusätzliche Beton nicht so viel kostet, wenn Sie ihn nicht mit der Hand tragen und mischen müssen. Wenn Sie Lehmboden haben, der sich bei Nässe ausdehnt, benötigen Sie auf jeden Fall ein stärkeres und/oder tieferes Fundament als hier gezeigt.

Zweiter Vorbehalt: Sie sehen es vielleicht nicht, aber die Unterseite des Fundaments liegt in diesem Beispiel an der flachsten Stelle nur 7 Zoll unter der Erde. Die Frostgrenze im Edmonds-Gebiet liegt traditionell bei 12 Zoll. Es besteht also die Gefahr eines Froststoßes, wenn es jemals zu einer extremen Bodenvereisung kommt, die unter 7 Zoll sinkt (ein Froststoß liegt vor, wenn sich gefrorener Boden ausdehnt – er ist stark genug, um sogar Häuser anzuheben und ihre Fundamente zu brechen). Ich glaube nicht, dass es in absehbarer Zeit zu einem Frostereignis dieser Größenordnung kommen wird. Es könnte jedoch passieren. Entscheide dich selbst.

Dritter Vorbehalt: Es besteht ein geringes Risiko einer katastrophalen Explosion und schwerer, kräftezehrender Verletzungen. Oh, Moment mal. Das ist eine Einschränkung aus einem Rezept für Zimt-Rum-Feuerball-Gugelhupf. Egal.

Dritter Vorbehalt: Sie könnten die Blöcke stärker verstärken als wir es getan haben, um den sich ausdehnenden Kräften des Bodens im Pflanzgefäß selbst noch mehr standzuhalten. Ein Verbindungsbalken für die oberste Blockreihe und eine stärkere Befestigung von der Wand zum Fundament wären ideal, wenn die Kosten keine Rolle spielen würden. Oder es könnte übertrieben sein. Es ist besser, die Wassermenge, die im Winter in das Pflanzgefäß gelangt, zu begrenzen, da dies die Gefrierausdehnung des Bodens verringern kann. Der Boden entwässert in diesem speziellen Fall auch sehr gut. Außerdem verfügen diese Pflanzgefäße über einen niedrigen Kunststoffring für den Anbau von Winterfrüchten, wodurch die Bodentemperatur im Pflanzgefäß ebenfalls höher bleibt und die Frostausdehnung verringert wird.

Vierter Vorbehalt: Der vierte Vorbehalt besteht darin, dass es wahrscheinlich noch weitere Vorbehalte gibt. Ich kann mir nicht jedes mögliche Unglück vorstellen, aber ich weiß, dass es da draußen viele gibt.

Ich hoffe, ich habe mir inzwischen klar gemacht, dass die Gefahr eines Scheiterns besteht. Wenn nicht, hören Sie sofort auf, dies zu lesen, vergessen Sie dieses Projekt und machen Sie etwas völlig Sicheres, wie ein Sudoku-Rätsel. Oh, warte, du könntest dir dabei mit einem Bleistift ins Auge stechen. Setzen Sie sich einfach auf einen Stuhl.

Die meisten erhöhten Pflanzgefäße, die ich sehe, sind aus Holz. Da Holz relativ günstige Anschaffungskosten hat und leicht zu verarbeiten ist, ist das verständlich. Die Anschaffungskosten für Mauerwerk können um ein Vielfaches höher sein als für Holz, es sei denn, Sie verwenden wirklich hochwertiges Holz oder komplexe Tischlerarbeiten.

Wenn man jedoch bedenkt, dass ein Pflanzkübel aus Mauerwerk buchstäblich ein Leben lang und länger halten kann, sind die langfristigen Kosten für Mauerwerk viel günstiger als für Holz. Ein Großteil der Mauerwerkskosten entfällt auf die Arbeit. Die Materialkosten sind im Vergleich zu Holz nicht viel höher. Wenn Sie also selbst basteln und Ihre eigene Arbeit nicht als wertvoll erachten (Ha!), dann können Sie sagen, dass Mauerwerk preislich in der Nähe von Pflanzgefäßen aus Holz liegt. Aber selbst wenn Sie Ihre Arbeitskosten berücksichtigen (was Sie immer tun sollten), hat Mauerwerk langfristig einen besseren Wert.

Holz hält je nach Qualität und Boden- und Feuchtigkeitseinwirkung nur fünf Jahre. Gegen Ende der Lebensdauer des Holzes werden Sie mit hässlicher Fäulnis zu kämpfen haben; Zerbröckelndes/spaltendes Holz, Splitter, lose Nägel und Schrauben und im Allgemeinen sind die letzten Monate im Leben eines Holzpflanzers unangenehm. Außerdem möchten Sie nicht darüber nachdenken, etwas wieder aufzubauen, was Sie bereits gebaut haben. Das ist eine große Belastung. Es gibt bessere Dinge, mit denen man sein Leben verbringen kann, als etwas neu zu machen. Entscheiden Sie sich für Mauerwerk, das problemlos Jahrzehnte überdauern kann.

Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie viele Holzzäune ich in einem ähnlichen Beispiel gesehen habe, die hässlich waren und herunterfielen. Manchmal verfallen diese hässlichen Dinger jahrelang und das bringt die ganze Nachbarschaft zum Einsturz. Holzgegenstände für den Außenbereich sehen für kurze Zeit gut aus, dann verfaulen sie, sehen hässlich aus und zerfallen schließlich. Selbst bei sorgfältiger Pflege ist Holz, das direkt der Witterung ausgesetzt ist, keine gewinnbringende Kombination. Wenn Sie das zusätzliche Geld für Mauerwerkswände ausgeben, sparen Sie Geld und haben auf lange Sicht mehr Freude.

Mauerwerk hat den Vorteil einer größeren Wärmekapazität. Dies bedeutet, dass es tagsüber Wärme aufnimmt, wenn die Pflanzen sie nicht benötigen, und sie abends wieder abgibt, was für Pflanzen in unserem allgemein kühlen Klima von Vorteil sein kann. Holz macht das nicht.

Mauerwerk muss im Allgemeinen nicht nachbearbeitet werden, es sei denn, Sie sind wirklich ein Sauberkeitsfanatiker. Ein Mauerwerksbelag ist sehr witterungsbeständig und gewinnt mit zunehmendem Alter an Charakter. Insbesondere die Stuckoberfläche, von der wir hier sprechen, erhält mit der Zeit eine Patina, die jedem Pflanzgefäß einen individuellen Charakter verleiht und sich im Laufe der Zeit verändert. Farbe kann vollständig in den Stuck integriert werden und sorgt so für eine große Tiefe, die mit Farbe nicht erreicht werden kann. Wenn Holz nicht gestrichen oder gebeizt wird, verrottet es schneller. Wenn Sie Holz streichen oder beizen, müssen Sie dies immer wieder tun, da es verblasst, Blasen bildet und abblättert und im Allgemeinen nicht schön altert.

Edmonds ist ein guter Ort, um mit der Kultur des Mauerwerks anstelle von Holzarbeiten im Freien zu beginnen. In der Innenstadt von Edmonds gibt es bereits einige Beispiele für Stuckmauerwerk. Dies ist ein gutes Thema, um es später zu untersuchen, aber es ist etwas, worüber man jetzt nachdenken sollte. Wie soll unsere Nachbarschaft/Stadt aussehen? Langfristig und substanziell oder billig gebaut und vergänglich?

Genug geredet. Lasst uns weitermachen.

1. Nachdem Sie den richtigen Standort ausgewählt haben, graben Sie den Boden bis zur richtigen Tiefe aus und entfernen Sie organisches Material und mit Humus gefüllte Erde. Organisches Material verrottet und verschwindet und hinterlässt Hohlräume im Boden. Hohlräume unterstützen keine Fundamente, das ist also schlecht. Es muss entfernt werden.

Graben Sie die Stellfläche breiter aus als die vorgesehenen Abmessungen des Pflanzgefäßes, um den Stand und die Breite des Formbretts zu berücksichtigen. Mindestens 20 cm über die Wandabmessungen auf allen Seiten hinaus reichen aus. (Dieses Pflanzgefäß wird ca. 69 x 147 Zoll groß sein, also habe ich eine Fläche von ca. 85 x 163 Zoll ausgegraben.) Für den Bau des Pflanzgefäßes verwende ich 6 x 8 x 16 Zoll große Betonblöcke, die in jeder großen Kiste erhältlich sind oder Betonlieferung für etwas mehr als einen Dollar pro Stück.

2. Planieren und verdichten Sie den Boden mit einem Maschinenverdichter (erhältlich in jedem Verleihzentrum). Das Verdichten ist sehr wichtig. Weicher Boden kann Ihr Fundament durch mangelnde Unterstützung beschädigen. Der dünne Untergrund wird unter anderem damit begründet, dass wir darauf achten, dass der Boden wirklich verdichtet wird. Idealerweise sollten Sie einen Maschinenverdichter verwenden, aber der gründliche Einsatz eines Handstampfers kann funktionieren, wenn Sie über die nötigen Muskeln verfügen und keine andere Wahl haben; es ist allerdings riskant.

Sie können dem Niveau ziemlich nahe kommen, indem Sie an vielen Stellen eine 4-Zoll-Wasserwaage auf dem Boden platzieren und dann die Bodenhöhe nach Bedarf in einem Versuch-und-Irrtum-Verfahren anpassen. Wenn Sie feststellen, dass Sie eine tiefe Stelle auffüllen müssen, verwenden Sie zerkleinertes Gestein (z. B. 5/8 Minus) und füllen Sie es niemals mit Erde auf, die organische Stoffe enthält, die verfaulen und einen Hohlraum oder weichen Boden hinterlassen. Es gibt teurere Werkzeuge, mit denen Sie die Höhe bestimmen können, z. B. ein Transit- oder ein Laser-Nivelliergerät. Das ist übertrieben, es sei denn, Sie besitzen bereits eines. Stattdessen können Sie die Oberseite der Formen nivellieren, wie in Schritt 3 gezeigt, und die Bodenhöhe (Unterseite des Fundaments) etwas variieren lassen. Versuchen Sie einfach, etwas näher heranzukommen.

Verdichten Sie den Boden in alle Richtungen und bewegen Sie ihn immer wieder, bis der Verdichter ein wenig zu „springen“ beginnt, was darauf hinweist, dass der Boden wirklich hart ist. (Wenn Sie Ihren Verdichter über gehärteten Beton gefahren haben, erhalten Sie ein extremes Beispiel dafür, was ich mit der Sprungbewegung meine.)

Hinweis: Ein Maschinenverdichter ist so schwer, dass zwei Personen ihn an den gewünschten Ort heben müssen (170–300 Pfund, je nach Modell). Behalt das im Kopf.

3. Nachdem der Boden eben und kompakt ist, schneiden Sie die Bretter für Ihr Fundament zu und legen Sie sie aus. Machen Sie zunächst aus den äußeren Schalungsbrettern einen Kasten. Der Kasten muss einige Zentimeter größer sein als die vorgesehene Größe Ihrer Pflanzgefäßwände. Ich habe für alle Befestigungen Terrassenschrauben verwendet.

Suchen Sie die höchste Ecke des Bodens (verwenden Sie eine 4-Zoll-Wasserwaage auf dem Boden und arbeiten Sie sich herum, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was hoch und niedrig ist) und befestigen Sie die Kastenform an einem Pfahl, der an dieser Ecke in den Boden gehämmert wird. Einfach auf Bodenniveau oder leicht darüber anbringen. Arbeiten Sie sich dann um den Umfang der Kastenform herum, nivellieren Sie jedes Brett und befestigen Sie es dabei an Pfählen. Die Bretter müssen den Boden nicht berühren; Sie können bis zu 2,5 cm über dem Boden liegen, was die Nivellierung erleichtert und das Fundament lokal dicker macht, was gut funktioniert (aber vergessen Sie nicht, dass bei Ihren Berechnungen mehr Beton hinzugefügt werden muss). Nachdem die gesamte äußere Kastenform abgesteckt ist, gehen Sie zurück und überprüfen Sie noch einmal, ob alles eben und rechtwinklig ist.

4. Sobald die äußere Kastenform eben und quadratisch abgesteckt ist, machen Sie dasselbe für die innere Form. Machen Sie einen Kasten und befestigen Sie ihn dann an Pfosten, um ihn auf gleicher Höhe mit der Außenform zu bringen. Bemaßen Sie den Innenkasten so, dass rundherum ein Standfuß von mindestens 30 cm Breite entsteht.

Fügen Sie Zwischenpfähle (hier nicht gezeigt) zwischen Ihren ursprünglichen Eckpfählen hinzu, um die Bretter zu stützen und zu verhindern, dass sie sich beim Betonieren zu sehr durchbiegen. Platzieren Sie etwa alle 3 Fuß einen.

Schlagen Sie die Pfähle unter die Oberseiten der Formen oder schneiden Sie die überschüssigen Spitzen von Ihren Pfählen ab, wenn diese nicht vollständig in den Boden eindringen (Pfähle tendieren dazu, die größten unterirdischen Steine ​​zu suchen). Wenn Sie eine glatte Oberfläche Ihrer Formen haben, die nicht durch hervorstehende Pfähle unterbrochen wird, wird das spätere Nivellieren des Betons viel einfacher.

5. Die Festigkeit des Fundaments kommt wirklich von der Bewehrung. Früher habe ich es von Hand gebogen, indem ich einfach meinen Stiefel auf den Boden gedrückt habe. Sie könnten das Gleiche tun, aber später kaufte ich eine Bewehrungsbiegemaschine, was bewies, dass es tatsächlich möglich ist, mit zunehmendem Alter schlauer zu werden.

Eine Biegestange für Bewehrungsstäbe kostet in jeder großen Kiste etwa 30 US-Dollar. Sie müssen immer noch Ihren Stiefel verwenden, um das andere Ende des Bewehrungsstabs am Boden zu befestigen (oder eine andere Biegestange kaufen, um die gegenüberliegende Seite zu lochen), aber mit der Biegestange lassen sich enge Ecken einfacher und mit weniger Kraftaufwand erreichen. Sie müssen üben, um die Biegung an der gewünschten Stelle und im richtigen Winkel zu erzielen.

Halten Sie das andere Ende des Bewehrungsstabs beim Biegen mit Ihrem Stiefel am Boden fest, oder kaufen Sie zwei davon, um sie gegeneinander zu biegen.

6. So erstellen Sie eine Bewehrungsecke. Die innere Bewehrungsschiene wird wie gezeigt mit der äußeren Bewehrungsschiene verbunden.

Verlegen Sie zwei Bewehrungsschienen rund um die Schalungen. Überlappen Sie die Enden der Bewehrungsstäbe an den Verbindungsstellen mindestens 18 Zoll. Halten Sie die Bewehrung nah an den Formen, aber an keiner Stelle näher als 2,5 cm.

Nachdem Sie alle Stäbe gebogen und in den Formen auf dem Boden ausgelegt haben, binden Sie sie mit einem Draht zusammen. Mindestens zwei Kabelbinder an jeder Verbindungsstelle.

Nachdem alles zusammengebunden ist, stützen Sie die gesamte Bewehrungsanordnung auf Mauerblöcken oder Mörtel (aber nicht auf Ziegeln). Der Bewehrungsstab muss mindestens 1 Zoll von jeder Oberfläche entfernt sein (oben, unten oder an den Seiten). Achten Sie darauf, es in der Mitte des Fundaments zu platzieren, um die beste Festigkeit für alle Belastungsfälle und die Korrosionsbeständigkeit zu gewährleisten. Platzieren Sie etwa alle 90 cm oder überall dort, wo es einen Durchhang gibt, eine Stütze. Wenn Sie Ihren Beton gießen, möchten Sie nicht, dass der Bewehrungsstab unter seinem Gewicht durchhängt und nicht mehr richtig sitzt.

Beachten Sie im Bild auch, dass bereits ein Bewässerungsrohr installiert ist, das unter dem Fundament verläuft. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um Bewässerungs- oder Stromvorräte hinzuzufügen. Es ist nicht unmöglich, es später zu tun, es ist nur mehr Arbeit.

7. Ich hatte keine Bilder vom eigentlichen Mischen und Gießen des Betons für dieses Pflanzgefäßprojekt (es war ein zu hektischer und schmutziger Tag für die Kameraarbeit). Hier ist jedoch ein Beispiel für ein ähnliches Projekt von Blue Wheelbarrow mit konkreten Schritten. Ich hoffe, das Bild verwirrt Sie nicht; Es ist jedoch das gleiche Konzept:

Gießen Sie Ihren Beton mit einer Schubkarre (vorzugsweise blau) oder einem Eimer oder, wenn möglich, direkt aus der Rutsche des LKWs oder pumpen Sie ihn von einem Betonpumpenunternehmen ein. Füllen Sie die Formulare bis zum Anfang aus. Stampfen Sie den Beton mit der Rückseite einer Schaufel fest, damit er sich in allen Ecken und Winkeln festsetzt (hierfür gibt es auch Spezialwerkzeuge, die hier aber nicht notwendig sind). Wenn Ihre Schalungsbretter etwas über dem Boden stehen, ist es in Ordnung, wenn der Beton ein wenig nach unten herausquillt. Übertreiben Sie es in diesem Fall jedoch nicht mit dem Stopfen, sonst läuft es weiter aus; Lassen Sie es zunächst etwas aushärten.

Estrichbeton bis zur Oberkante der Schalungen auftragen. Beim Estricharbeiten geht es einfach darum, ein Stück Holz (oder eine Kelle im Fall des Bildes oben) zu nehmen und mit einer Sägebewegung über die Oberseiten der Schalungsbretter zu sägen, damit sich der Beton auf gleicher Höhe mit den Schalungsoberseiten absetzt. Gleichzeitig wird durch die Estrichbewegung (Sägebewegung) überschüssiger Beton an den Seiten der Schalungen abgekratzt. Sie können Ihren Estrich mit einer Kelle nachbessern, aber übertreiben Sie es an dieser Stelle nicht, da sonst nach dem Estrich Wasser an die Betonoberfläche steigen wird. Kratzen Sie das Wasser nicht ab; Solange Sie den Estrich eben fertiggestellt haben, lassen Sie ihn einfach ruhen und trocknen (kann je nach Wetterlage eine Weile dauern).

Nachdem das Oberflächenwasser getrocknet ist, können Sie eventuelle Unebenheiten oder Vertiefungen mit der Kelle ausbessern, während sich der Beton im Gelzustand befindet. Der Gelzustand ist ein begrenzter Zeitraum zwischen dem Abtrocknen des Oberflächenwassers und dem Zeitpunkt, an dem der Beton zu hart zum Bearbeiten wird. Dies ist der Fall, wenn der Beton formbar ist und wenn erfahrene Betonmaurer mit der Kelle glätten, mit der Kelle die Oberflächenhärte verbessern, mit der Kelle ansteigende Abschnitte oder Entwässerungsschnitte und bei Bedarf Gefälle erzeugen, die Kanten abrunden, Rissschutzlinien einritzen und die Oberflächenbeschichtung auftragen usw. Sie sollten sich jedoch nur darauf konzentrieren, eine wirklich ebene Oberfläche zu erhalten.

Wenn beim Glätten viel Wasser austritt, sollten Sie länger warten; es ist immer noch zu nass, flüssig und weich. Es befindet sich noch nicht ganz im Gelzustand und das Glätten mit zu viel Wasser könnte die Festigkeit der Betonoberfläche beeinträchtigen. Warten Sie länger, aber testen Sie es öfter erneut (versuchen Sie es alle 10–15 Minuten), da Sie darauf achten müssen, nicht zu lange zu warten, sonst wird es zu hart und Sie können es nicht mehr trainieren. Willkommen bei einer der vielen Schwierigkeiten des Betonmauerwerks.

Abgesehen von der Glättung zum Nivellieren und dem Entfernen auftauchender Luftblasen ist es nicht nötig, den Beton glatt zu machen. Lassen Sie ihn einfach etwas rau, damit die Blöcke später besser am Untergrund haften. Setzen Sie die Bewehrungsstäbe ein, während sie sich noch im Gelzustand befinden, wie in Schritt 8 gezeigt.

Hinweis: Wenn Sie noch nie einen einfachen Betonguss durchgeführt haben, ist es möglicherweise an der Zeit, jemanden zu engagieren. Allerdings ist dies ein ziemlich gutes Projekt zum Üben, wenn Sie es noch nie gemacht haben, denn es ist in Ordnung, wenn die Arbeit etwas schlampig ist. Es ist nur ein Standfuß für einen Pflanzer, oder? Niemand wird es unter der Erde sehen und die erforderliche Kraft ist nicht besonders hoch.

Sie können ein Transportunternehmen für Fertigbeton anrufen, wenn Sie das Mischen nicht selbst durchführen möchten. Sagen Sie dem Unternehmen, was Sie tun, und es kann einen Mix für Sie entwerfen. Sie ermitteln auch, wie viel Beton Sie benötigen, wenn Sie ihnen die Abmessungen Ihres Fundaments mitteilen. Bevor Sie bei einem Fertigbetonwerk bestellen, stellen Sie sicher, dass Sie über einen Schubkarrenweg vom Parkplatz des Betonwagens bis zum Standort Ihres Pflanzgefäßes verfügen. Bedenken Sie, dass Ihre Schubkarre mit einer schweren „lebenden“ Ladung nassen Betons gefüllt sein wird, der dazu neigt, sich zu verschieben und herumzuschwappen. Wenn Sie also noch Stufen hinaufsteigen müssen, ist es wahrscheinlich keine gute Idee, diese Methode zu verwenden.

Wenn Sie keinen einfachen Schubkarrenweg haben, müssen Sie den Beton von einem Betonpumpenunternehmen einpumpen lassen ($$$) oder Sie können ihn vom LKW aus in 5-Gallonen-Eimer schaufeln (Mauerarbeit!). Sie können trockene Betonmischung auch in einzelnen 60-Pfund-Säcken zu Ihrer Baustelle transportieren (ebenfalls schwere Arbeit, aber nicht zeitabhängig) und sie vor Ort in einem Maschinenmischer oder von Hand mischen (schwere Arbeit und zeitabhängig). Der letzte Fall betraf, was bei diesem Projekt geschah (und auch, warum die Entscheidung für ein 4 Zoll dickes Fundament fiel).

Abgesehen von dieser kurzen Zusammenfassung ist Beton ein zu großer Themenbereich, als dass er hier behandelt werden könnte. Gute Bücher und Links lassen sich leicht online finden. Ein einzelner Sack Beton kostet weniger als 4 US-Dollar, daher würde ich empfehlen, mit ein oder zwei Säcken zu üben und zu sehen, ob Sie das gerne machen würden.

8. Platzieren Sie Stifte im Kern jedes Eckblocks, während sich der Beton im „Gel“-Zustand befindet. Dieses Bild zeigt tatsächlich einen Betonbolzen, der nach dem Aushärten des Betons eingebohrt wird. Dies ist eine kostspieligere Option, die einen Bohrhammer und spezielle Bolzen erfordert, aber im Hinblick auf die Blockkerne einfacher zu lokalisieren ist, da Sie Ihre Blöcke zuerst auslegen können, um die richtigen Stellen zu finden zum Bohren (im Gelzustand des Betons nicht möglich). Da es jedoch billiger und stabiler ist und keinen Bohrhammer erfordert, ist es möglicherweise besser, statt dieser Bolzen Bewehrungsstifte zu verwenden, die in gelhaltigen Beton eingelassen sind.

Platzieren Sie außerdem zusätzlich zu den Ecken alle 3 bis 4 Fuß einen Stift entlang der Wand. Sie müssen es entsprechend Ihrer Blockpositionen sorgfältig auslegen, um sicherzustellen, dass es durch die offenen Kerne der Blöcke und nicht an die Blockkanten gelangt. Die Stifte sollten etwa 2,5 cm von der Unterseite des Fundaments entfernt in den Beton eindringen. Stellen Sie sicher, dass er nicht vollständig durch das Fundament dringt und an der Unterseite des Fundaments in den Boden eindringt. Andernfalls führt der Kontakt mit dem Boden dazu, dass der Stift mit der Zeit rostet.

9. Nachdem der Beton mindestens zwei Tage lang ausgehärtet ist, nehmen Sie Ihre Schalungsbretter ab. Die Innenbretter können durch den ausgehärteten Beton eingeklemmt werden und müssen ausgesägt werden. Beim Herausziehen der Schalungsbretter ist möglicherweise etwas Kraft erforderlich. Achten Sie jedoch darauf, den weichen Beton nicht zu beschädigen. Sie möchten zu diesem Zeitpunkt noch nicht ins Wanken geraten. Das wäre eine Schande.

Beton erreicht seine volle Festigkeit erst nach etwa 28 Tagen und benötigt etwas Feuchtigkeit, um richtig auszuhärten. Behandeln Sie den Beton mindestens eine Woche lang vorsichtig.

Legen Sie die erste Blockreihe entsprechend den gewünschten Maßen aus. Wenn Sie den Grundriss und das Design richtig gemacht haben, passen die Betonblöcke gut auf Ihr Fundament und bieten ausreichend Halt, der über die Blockkanten hinausgeht, innen und außen.

Herzlichen Glückwunsch, Sie haben Teil 1 abgeschlossen! Oder zumindest haben Sie Teil 1 zu Ende gelesen. Ein großes virtuelles High-Five dafür, dass Sie Ihr Projekt bisher praktisch abgeschlossen haben!

Teil 2 befasst sich mit der Herstellung der Wand aus Mauerblöcken und dem Auftragen des Oberflächenklebers. Noch Fragen?

James Young ist der Besitzer von Blue Wheelbarrow Landscaping in Edmonds.